Mantel für große Größen konstruieren
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Entscheidend wie der Grundschnitt aufgestellt wird, sind die Relationen von Brust, Taille und Hüfte. Mit steigender Konfektionsgröße verringert sich die Differenz von Brust und Hüfte zur Taille. Der Taillenumfang wächst also mehr als der Brust- und Hüftumfang. Vor der Schnittkonstruktion eines Schnittmusters in Plus Size stellt sich immer erst die Frage: Handelt es sich um eine Figur mit starker Brust oder starkem Gesäß oder ist das Verhältnis ausgeglichen? In diesem Beitrag zeigen wir die Schnittaufstellung für einen Mantel in Übergröße. Den vollständigen Beitrag finden Sie in der Damen-Rundschau 11/2011. Einen weiteren Beitrag zur Konstruktion von Schnitten in großen Größen finden Sie in der Damen-Rundschau 11.2016.
Schnittkonstruktion Doppelreiher-Mantel
Als Vorlage dient ein Jackengrundschnitt in Größe 44 und ein passender Einnahtärmel.
Vorder- und Rückenteil
- Die Länge an der hinteren Mitte 1,5 cm vergrößern und neu zeichnen. Das Armloch im Vorderteil 1 cm auflockern und an der Schulter 0,7 cm erhöhen. Im Rückenteil das Armloch um 1 cm auflockern und die Schulter circa 1 cm erhöhen. Teilungsnähte einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich. Im Rückenteil 0,7 cm Ausfall an der Teilungsnaht für einen besseren Armlochschluss angeben. Nahtlängen der hinteren Teilungsnaht ausgleichen. Seitennaht am Saum je 4 cm erweitern.
- Teilungsnähte je 2 cm am Saum erweitern. Saumverlauf in den schnittfertigen Teilen ausgleichen. Die vordere Mitte in Hüfthöhe 0,7 cm nach vorne stellen. Für den Übertritt parallel zur vorderen Mitte 6 cm anzeichnen. Knopflöcher markieren. Beginn des Reversbruches 1 cm über oberstem Knopfloch festlegen und Drehpunkt Z über die vergrößerte Halsspitze zeichnen und zweimal Stegbreite, also je 1,5 cm auf dem Kreisbogen abtragen (ergibt Punkt K). Die Ausschnittform und das Revers nach den Angaben der Zeichnung gestalten. Seitliche Blenden im Vorder- und Rückenteil mit 8 cm Breite einzeichnen.
Kragenanlage
- Schnittteile an den Teilungsnähten trennen und Brustabnäher zusammenlegen. Nahtverlauf ausgleichen. An der Schulter 9,5 cm von der Bruchlinie nach rechts für die Kragen- und Stegbreite abtragen (1,5 cm Stegbreite, 8 cm Kragenbreite). Die hintere Mitte senkrecht nach oben verlängern und parallel zur hinteren Mitte eine Senkrechte über das vergrößerte Halsloch zeichnen. An der hinteren Mitte zweimal 2 cm und am Halsloch zweimal 1,5 cm nach oben messen = Anlagepunkt K1. Halslochrundung auszeichnen. Das Rückenteil mit dem angezeichneten Steg herauskopieren und an das Vorderteil legen, dabei trifft K1 auf K. An der Kragenbreite das Rückenteil 0,5 – 1 cm über das Vorderteil legen, ergibt K2. An der hinteren Mitte die Kragenbreite mit 5 cm angeben und die Kragenform einzeichnen.
Fertiges Schnittmuster
- Alle Schnittteile voneinander trennen und Überschneidungen ergänzen. Ärmelblenden und seitliche Blenden herauskopieren. Kragen und Beleg herauskopieren. Einschnittlinien öffnen. Je nach Material 0,3 – 0,5 cm Rollweite an Oberkragen und Beleg anschneiden. Vorderteil mit angeschnittener Ecke am Reversbruch gestalten, damit nicht alle Nahtzugaben am Reversbruch zusammen treffen. Alle Nahtverläufe ausgleichen. Fadenlauf angeben.
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