(Bild: Technische Zeichnung S. Lindner)<\/span><\/span>\n <\/p>\n
Vorderteil<\/h4>\n
<\/p>\n
Den Blusengrundschnitt an der Taille trennen. Den Taillenabn\u00e4her zur Spitze des Brustabn\u00e4hers verl\u00e4ngern und den Brustabn\u00e4her in den Taillenabn\u00e4her drehen. Das Armloch 2 cm vertiefen und \u00bd der Vertiefung an der Seitennaht erweitern, die Seitennaht gerade einzeichnen. Das Armloch ebenfalls neu einzeichnen, anschlie\u00dfend das Halsloch um 1,5 cm erweitern. Die Taille f\u00fcr den 3 cm breiten Bundstreifen um die H\u00e4lfte (1,5 cm) erh\u00f6hen. Das Vorderteil an der vorderen Mitte spiegeln und an der erh\u00f6hten Taille den Beginn des Reversbruches 8 cm von der vorderen Mitte entfernt markieren, diese 8 cm werden bei der Fertigung auf 6,5 cm eingehalten. Von dem erweiterten Halslochpunkt A den Betrag der Stegbreite von 1,5 cm nach links zu B messen.<\/p>\n
Die Reversbruchlinie von 8 nach B inklusive einer Verl\u00e4ngerung von 12 cm gerade verbinden. Von A nach K die hintere Halslochl\u00e4nge (hier: 10 cm) auf die verl\u00e4ngerte Reversbruchlinie abtragen. Von A aus eine Parallele zur Reversbruchlinie einzeichnen, auf dieser Linie (neue Halslochlinie) f\u00fcr den Drehpunkt Z des Kreisbogens, der \u00fcber K geschlagen wird, 4 cm nach unten abtragen (Richtwert). Auf dem Kreisbogen Punkt C, die hintere Kragenbreite + 0-1 cm abtragen. Die Zugabe richtet sich nach Form und Breite des Revers.*<\/p>\n
*mit Zugabe = breite und kurze, sowie zweireihige Formen, st\u00e4rkere Schulterpolster \/ ohne Zugabe = schmale, langgezogene Formen<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Die Spiegelnaht laut Abbildung zum Punkt Z f\u00fchren. Die Kragenansatzlinie von Punkt C nach Vorlage etwas gebogen ins Halsloch (zu Punkt Z zeichnen). Von C rechtwinkelig die hintere Mitte abtragen, auf der hinteren Mitte zuerst die Stegbreite abmessen (hier: 2 cm). Die Stegbreite sollte immer 0,5 cm gr\u00f6\u00dfer sein als die an der Halsspitze. Auf der hinteren Mitte die Kragenbreite von 4,5 cm abtragen. Die \u00e4u\u00dfere Kragenlinie zur hinteren Mitte abwinkeln und nach vorne hin leicht konkav einzeichnen. Die Breite von Revers und Kragen nach Vorlage einzeichnen. Kragen und Vorderteil \u00fcberschneiden sich am Halsloch, deshalb kopiert man den Kragen erneut heraus. Der Taillenabn\u00e4her verbleibt als Einhalteweite.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
R\u00fcckenteil<\/h4>\n
Das Halsloch an der Schulter wie im Vorderteil um 1,5 cm erweitern und an der hinteren Mitte um 0,5 cm vertiefen. Das Armloch wie im Vorderteil vergr\u00f6\u00dfern und die Seitennaht zur 1,5 cm erh\u00f6hten Taillenlinie verbinden. Der Taillenabn\u00e4her verbleibt als Einhalteweite.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Vorder- und Hinterhose<\/h4>\n
<\/p>\n
Die 6 cm tiefe Bundfalte liegt mittig der vorderen Taillenlinie. Den 18 cm langen Untertrittbeleg 3,5 cm parallel zur vorderen Mitte einzeichnen. Den Schritt 4,5 cm vertiefen und 2 cm erweitern. Den Saum an der Seiten- und Innenbeinnaht jeweils 1,5 cm erweitern, an der Knielinie 2 cm. Schritt-, Seiten- und Innenbeinnaht neu einzeichnen. Schrittvertiefung und Bund geben dem Overall eine Taillenmehrl\u00e4nge von 6 cm. Am Vorderteil-Bundstreifen den \u00dcbertritt von 6,5 cm anzeichnen. Die vordere Kante und der Reversbeginn treffen bei der Verarbeitung genau aneinander. Die hintere Mitte liegt im Bruch.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c4rmel<\/h4>\n
<\/p>\n
Ein passender Einnaht\u00e4rmel wird ben\u00f6tigt. Den \u00c4rmel auf das vertiefte Armloch anpassen. Daf\u00fcr \u00bd der Vertiefung (1 cm) nach unten messen und eine Winkellinie nach au\u00dfen zeichnen. L\u00e4nge und Form des vertieften Armloches am Vorderteil von dem \u00c4rmeleinsatzzeichen\u2013Seitennaht auf die Winkellinie zu \u00c4e \u00fcbertragen. Gleicher Vorgang bei dem hinteren Unterarmausstich. \u00c4rmel um die Manschettenbreite abz\u00fcglich einer Schoppweite von 1,5 cm k\u00fcrzen. Die Seitennaht 1 cm einstellen. Die Mehrweite am Saum durch Falten wegnehmen. Die Manschette ebenfalls nach Vorlage einzeichnen und an der L\u00e4ngsseite spiegeln.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Fertige Schnittteile<\/h4>\n
<\/p>\n
Alle Schnittteile herauskopieren, \u00dcberg\u00e4nge kontrollieren und Fadenl\u00e4ufe angeben. Der Untertritt sollte zum besseren Halt mit einem Gegenknopf oder Druckknopf befestigt werden. Zus\u00e4tzlich Kragen und Beleg kopieren. Rollweite hinzugeben.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Modell 2 –\u00a0Off-Shoulder Overall<\/h3>\n
Basis: Grundschnitt Corsage Gr. 40, (Zugaben: Rh + 0 cm, Rb + 0 cm, Ad + 0 cm, Bb + 1,5 cm)
\nGrundschnitt Bluse mit Abn\u00e4her Gr. 40, (Zugaben: Rh + 1 cm, Rb + 0,5 cm, Ad +2 cm, Bb + 1,5cm)
\nGrundschnitt Standardhose mit Abn\u00e4her Gr. 40, Fw 42 cm, Stl 103 cm<\/p>\n
<\/p>\n(Bild: Technische Zeichnung S. Lindner)<\/span><\/span>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Modell 3 –\u00a0Heart-Shape Overall<\/h3>\n
Basis: Blusengrundschnitt mit Abn\u00e4her Gr. 40 (Zugaben: Rh 0,5 cm, Rb 0,5 cm, Ad 0,5 cm, Bb 1,5 cm)
\nBundfaltenhose Gr. 40 (Zugaben\/Ma\u00dfe: Vhbr und Hhbr 3 cm, Fw 38 cm, Stl 103,5 cm)<\/p>\n
<\/p>\n(Bild: Technische Zeichnung S. Lindner)<\/span><\/span>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Modell 4 –\u00a0Short-Overall<\/h3>\n
Grundschnitt Bluse mit Abn\u00e4her Gr. 40, (Zugaben: Rh + 3 cm, Rb +2 cm, Ad + 3 cm, Bb + 2 cm)
\nGrundschnitt Standardhose Gr. 40<\/p>\n
<\/p>\n(Bild: Technische Zeichnung S. Lindner)<\/span><\/span>\n <\/p>\n(Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Der Einteiler ist zweifelsohne ein absolutes Style-Statement! Ob kurz oder lang, eng oder weit \u2013 jede Frau sollte stolze Besitzerin dieses Kleidungsst\u00fcckes sein. Warum? Der gr\u00f6\u00dfte Vorteil eines Jumpsuits ist, dass man sich keine Gedanken machen muss, ob Oberteil und Hose zusammenpassen.Weiterlesen<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":4773,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,13,5],"tags":[449,295,452,383],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4763"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4763"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19145,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4763\/revisions\/19145"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4773"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}